Шпицберген - самая легкодоступная Арктика – сюда летают регулярные рейсы из Осло, среди гостиниц есть как хостелы так и Редиссон, туристическая инфраструктура отлично развита – да и климат, благодаря теплому течению Гольфстрим не такой холодный.

Название Шпицберген у многих ассоциируется с суровой Арктикой, белыми медведями и Северным полюсом. Все это так, но вместе с тем, это самая легкодоступная Арктика – сюда летают регулярные рейсы из Осло, среди гостиниц есть как хостелы так и Редиссон, туристическая инфраструктура отлично развита – да и климат, благодаря теплому течению Гольфстрим не такой холодный (хотя и промозглый).

Отсюда стартовали многие полярные экспедиции, например перелет Амундсена (вместе с Нобиле и Элсуортом) через Северный полюс на дирижабле. В соответствии с международным договором, пользоваться всеми ресурсами архипелага имеют право все присоединившиеся страны. Россия – одна из таких стран, история нашего присутствия здесь насчитывает больше ста лет, да и открыт был архипелаг в 12 веке, возможно, не без участия поморов.

Официально острова были открыты и описаны в 17 веке Виллемом Баренцем. Сначала основными видами промысла была охота на китов и пушного зверя, потом стали добывать уголь, а сегодня основной доход приносит туризм. Кроме туристов, северные острова притягивают ученых – которые изучают здесь влияние климатических изменений на экосистемы. В рамках совместного проекта с американскими коллегами я посетил немецко-французкую станцию в поселке Ню-Алесунд, который числится самым северным поселением на планете (хотя мы то знаем, что метеостанция на острове Хейса в архипелаге ЗФИ на градус северней, да и у канадцев есть метеостанции севернее).

Итак, больше половины территории островов занимают величественные ледники, а оставшаяся часть – горы и мерзлота. Горы сформировались около 500 миллионов лет назад, и много чего повидали на своем веку. Еще десять тысяч лет назад ледниковый купол покрывал почти все пространство, а сейчас его площадь сокращается. Мерзлота на побережье достаточно «теплая», со среднегодовой температурой -1…3 градуса, и только на самом севере она понижается до -5…7.

Основная особенность Арктики – присутствие белых медведей, поэтому без ракетницы и карабина выход за пределы поселков запрещен. Все приезжающие путешествуют с гидом, или проходят курс по безопасному обращению с оружием и уважительному отношению к медведям. Белые медведи в Норвегии охраняются специальным законом, запрещено искать с ними встречи и приставать с просьбой сделать селфи. Как учат на курсах, максимальная скорость бега медведя 40 км/час, правда дольше 10 секунд с такой скоростью ему жарко бегать, но все равно – лучше не соревноваться. При встрече необходимо отпугивать зверя шумом или сигнальными ракетами, стрелять – только в случае прямой агрессии.

Лето и зима здесь очень контрастные, во многом из-за режима освещения – полярный день летом, и ночь зимой. Соответственно зима – время полярных сияний, а летом можно спокойно передвигаться 24 часа. Самое красивое время года – осень и весна – время длительных восходов и закатов. Для перемещений лучше всего весна и начало лета, когда можно ездить на снегоходе.

Но вот мерзлотоведам приходится приезжать и в начале осени, когда мерзлота максимально оттаивает, а ходить не так удобно. Мы были как раз в конце лета, так что остановимся на том, что брать в это время года. Температура днем может подниматься до 10 градусов, но тепло только на солнышке, а оно часто бывает закрыто облачностью.

Без надежной штормовой куртки не обойтись, брюки тоже нужны непромокаемые. Лето промозглое, так что синтетические утеплители проще в использовании, мне нравятся новые куртки с 3М Featherless. Шапка и перчатки - точно не будут лишними. Летом могут пригодится солнцезащитные очки, а зимой - светодиодный фонарик. Для многих основная обувь – резиновые сапоги, особенно актуальные при путешествии на лодках. Для длительных походов удобнее горные ботинки, обязательно с мембраной. Так как вся территория на мерзлоте – обычно много грязи и пыли. По давней традиции, при входе в помещения принято снимать обувь.

Приехать сюда несложно, гражданам России даже виза не нужна (но прямые рейсы из Москвы редки, лучше иметь Шенгенскую визу и лететь через Норвегию). Добыча угля давно не рентабельна, все что добывают в Баренцбурге идет на отопление поселка, так что теперь в шахты водят туристов. Между норвежским Лонгиром (где аэропорт) и российскими поселками в сезон ежедневно курсирует скоростной катамаран, а зимой туда проложена снегоходная дорога. Основной поселок – Баренцбург, а законсервированная в конце 90-х Пирамида служит своеобразной машиной времени – оно здесь остановилось в 1998.

Еще раньше оно остановилось в поселке Грумант, законсервированном в 1961 году. Рядом с поселками выходят в море грандиозные ледники, от которых с шумом откалываются айсберги, в море вздымают хвосты и фонтаны киты и белухи, много птиц – ну и куда же без оленей с песцами. Весной можно смело брать с собой лыжи и выходить на яхте (или снегоходе) на поиски узких кулуаров или бескрайних ледниковых полей. На сайте TopoSvalbard можно заранее посмотреть как выглядит местность на аэрофотоснимках и скачать топографические карты высокого разрешения. Вокруг Лонгира, Баренцбурга и Пирамиды работает мобильная связь, из российских операторов - Мегафон.

Мы летали исследовать окрестности научной станции Ню-Алесунд, туда можно дойти за день на кораблике, или за 20 минут долететь на маленьком самолете. Постоянное население около 30 человек, а летом тут собирается до 150 исследователей. Здесь добывали уголь до 1963 года, а с 1968 началась организация наблюдений. Из особенностей – радиомолчание в диапазоне выше 2 ГГц, что означает запрет на использование Wi-Fi, так что интернет только по проводам.

Наблюдениями за мерзлотой здесь занимаются более 20 лет, за это время глубина оттаивания и увеличилась почти в два раза, а среднегодовая температура у поверхности повысилась на 2 градуса. В задачи нашего проекта входит отбор образцов из верхнего слоя мерзлоты и их инкубирование в лаборатории для понимания микробиологических процессов, которые активизируются при повышении температуры.

Стоять на палубе и смотреть на туманные скалистые берега, подставлять лицо колючему северному ветру, засыпать под покрывалом полярного сияния, представлять себя на месте первопроходцев, которые сотни лет назад приплыли сюда открывать таинственные замороженные земли…именно за этим стоит попасть на Шпицберген, рекомендую.