Меня зовут Сергей Шестихин, я профессиональный фотограф и горный гид. Основная моя работа сейчас – это студийная коммерческая фотография. Еще я посвящаю много времени своему увлечению – съёмкам активного спорта в горах. Вторая моя работа и увлечение – это горные лыжи, поэтому и большинство экстрим-фото о внетрассовом катании, фрирайде и бэккантри.


В этой статье я расскажу о некоторых особенностях зимней съёмки в горах на основе собственного опыта.


Безусловно, уровень оборудования очень влияет на качество работы и расширяет диапазон возможностей фотографа. Но для начинающих фотографов это не должно быть останавливающим фактором. Свои первые снимки в горах я делал на обычную компакт-камеру. Если хотите заняться фотографией, начинайте с тем, что есть. К тому же, ограничение в средствах очень развивает фантазию и изобретательность! А в творчестве эти качества важнее технических средств.
Что действительно важно, так это разобраться в основах фотографирования и настройках вашей камеры, иначе даже профессиональный фотоаппарат не сможет отработать на максимуме. Для всего этого есть фотокурсы и инструкции, которые можно найти в интернете. Стоит не просто запоминать информацию, а применять её сразу, чтобы нарабатывать полезные навыки. На этой стадии можно фотографировать как можно больше и всё подряд. Главная цель – понять взаимосвязь между настройками камеры и результатами съёмки.

Так как в экшен-спорте скорости довольно большие, важны такие параметры камеры как: скорость автофокусировки, время от нажатия кнопки спуска до фиксации фото, возможность серийной съёмки.
Но и компакт-камерой можно снимать человека в движении. Основной момент – правильно подобрать выдержку, чтобы не получить «смазывания» райдера. На моей первой камере после нажатия кнопки экран на некоторое время отключался, а фиксация картинки происходила с небольшим запозданием. Но я стал это учитывать и делать фотографию в нужной фазе движения. В этом очень помогает чувство ритма. Хороший лыжник, как в танце, едет в определённом ритме, который позволяет предугадать нужную фазу поворота или прыжка.

Для съёмки движущегося на склоне лыжника или бордера, выдержку стоит ставить хотя бы от 1/250. Хотя при съёмке с «проводкой» или каких-то художественных приёмов можно снимать и на длинных выдержках. Но тут уже поле для ваших экспериментов. Если позволяет освещение, мои рабочие выдержки от 1/800 и короче. При съёмке прыжков – от 1/1000.
Также на выбор выдержки влияет то, насколько близко к райдеру вы находитесь и насколько широкий угол у объектива. Впрочем, это уже детали, и они не относятся к начальному уровню.
Кстати, объективы для экшен-съёмки не обязательно должны быть топовыми и светосильными. Дело в том, что начинать лучше при хорошем освещении. К тому же характер съёмки таков, что не всегда можно использовать открытую диафрагму и малую глубину резкости. Просто потому, что не всегда точно известно, куда именно будет двигаться человек, даже если вы это обговорили заранее. Поэтому дорогие светосильные объективы на начальном этапе не обязательны.

Что касается выбора фокусного расстояния, то я на 90% съёмок использую широкоугольные объективы. Отчасти это потому, что мне нравится снимать, находясь близко к «модели», а опыт катания в горах позволяет это делать. Но если вы в катании новичок или планируете снимать соревнования, когда быть непосредственно на склоне невозможно, то очень удобно пользоваться телевиком. Тогда, как правило, интересующие нас характеристики объектива начинаются от 200 мм.
Зато объективы с большим фокусным расстоянием позволяют делать хорошие кадры с «вертолётным» ракурсом, когда у фотографа есть возможность снимать с противоположного склона, или с вертолёта.

Сверхширокоугольные объективы, типа «фишай», очень интересны, но диапазон их применения довольно узкий, если не пытаться принципиально снимать на него всё подряд.

Я считаю, что для эффектных фотографий экстрим-фото, нужно самому быть "в теме". Если вы катаетесь на лыжах, то лучше понимаете, как и когда снимать. Понимаете, что ценится в трюках и линиях. Когда я снимаю новый для меня вид спорта, то советуюсь с теми, кто им занимается, учусь видеть нюансы в этом направлении. Однако, если хотите показать своё фото широкой аудитории, то фотография должны быть понятна и неподготовленному зрителю. Поэтому иногда небольшой дроп, несложный, но чёткий трюк, вызывают больше эмоций, чем сложная раскадровка. Умение ориентироваться и безопасно передвигаться на склоне даёт вам намного больше шансов для удачного кадра, так как увеличивает разнообразие ракурсов и расстояний до райдера. Ну и конечно ваши навыки в горах влияют на безопасность. Иногда мы на съёмках рискуем чуть больше, чем в обычном катании. Но я против концепции «одноразовый райдер».

Какое-то время назад были в моде «раскадровки» - совмещенные фотографии разных фаз одного и того же прыжка. Я вижу смысл раскадровки в тех случаях, когда трюк был сложный и чисто исполненный. Для такой фотографии необходим режим серийной съёмки. Чаще такой режим нужен для того, чтобы отснять трюк и выбрать затем наиболее удачный момент. Если, к примеру, приземление после прыжка выполнено коряво, то раскадровка скорее испортит впечатление. Лучше оставить один самый удачный кадр. Делать раскадровку имеет смысл при скорости серийной съёмки камеры от 5 кадров в секунду и выше. Если скорость серии ниже, то лучше рассчитывать на один точный кадр в нужной фазе.
Иногда хочется сделать раскадровку не из-за сложности трюка, а композиционно. Но здесь уже всё на свой вкус.

В фотографиях о фрирайде большое впечатление производит динамичность фото. В основном динамика в кадре ощущается через амплитуду прыжков и снежные шлейфы в поворотах. Конечно, еще важны техничность и стиль райдера, но эти детали оценить и прочувствовать могут скорее те, кто сам хорошо катается. При фотографировании прыжков с помощью широкоугольного объектива и вариаций расстояний между фотографом, райдером, дропом и задним планом можно добиться наиболее эффектного кадра. Выбирая ракурс, можно выделить траекторию прыжка, чтобы фрирайдер не «прилипал» к заднему плану. Еще вариант показывать место начала прыжка и предполагаемую точку приземления, чтобы подчеркнуть амплитуду, либо спрятать их, если в этом есть другой смысл.

При фотографировании прыжков иногда невозможно точно предугадать, насколько большую часть кадра займёт райдер. Тогда лучше оставить запас по кадрированию в той части, куда может выскочить человек, вылететь снежная пыль или произвестись взмах руки с палкой. Так же и при фотографировании поворотов «павдертёров» (извините за корявую транскрипцию, но слова уже прижились в этой среде и писать латиницей смысла нет) я предпочитаю оставить запас для облака снежной пыли, если состояние снега намекает на хорошие «хвосты». Особый шик при съёмке фрирайда добавляет отсутствие чужих следов в кадре. Сам след может быть главным объектом на фото, если он красив. Наоборот, след показывающий оттормаживание или нерешительность райдера перед прыжком портит общее впечатление.

Про композицию в кадре пишут целые книги. А простые инструкции из разряда «10 способов улучшить ваше фото» есть даже в инструкциях к фотоаппарату. Поэтому добавлю только, что я много экспериментирую, а потом анализирую, как влияет тот или иной приём на общее впечатление от фото. Думаю, что правильная обратная связь – залог вашего прогресса.

Мне нравятся «объёмные» фотографии, имеющие несколько планов. Тем более, что яркий задний план – не только композиционное украшение. Он может быть визитной карточкой того места, где была сделана фотография, если объекты хорошо узнаваемы.

Работая с задним планом, можно хорошо выделять главный объект съёмки. Например, если снимать райдера на теневом склоне, а задний план - ярко освещенные небо и горы, то картинка может получиться невнятной. Но если настроить камеру и выбрать ракурс так, чтобы получить хорошо узнаваемый силуэт на более ярком фоне, получится совсем другой результат.
Мой опыт работы в студии даёт мне возможности лучше использовать свет и разность в освещении объекта съёмки и заднего плана. Понимая, как именно расположено солнце, можно выстроить кадр так, чтобы эффектнее показать снежный шлейф лыжника.

Еще больше преимуществ от постоянной студийной практики я получаю при недостаточном солнечном освещении. В этих случаях я использую автономные компакт-вспышки – источники импульсного света, которые срабатывают в момент нажатия кнопки спуска фотоаппарата. Сигнал на срабатывание от камеры к вспышкам передаётся с помощью радиосинхронизаторов. Кстати, отсутствие такого оборудования меня раньше не останавливало. Умудрялся снимать, синхронизируя сигнал через самодельный кабель, протянутый к вспышке - охота пуще неволи. Спасибо терпеливым друзьям, которые помогали всё это установить и мёрзли на точке старта. Сейчас же в магазинах большой выбор бюджетного оборудования для съёмок с искусственным светом.

Вспышками можно «вырисовывать» райдера и снег в полной темноте. Но всё-таки для съемок лучше выбирать время сумерек. Настройками камеры можно «погасить» сумеречный свет, а вот ориентироваться и устанавливать оборудование в полной темноте не очень удобно. Это не говоря уже о райдере, получившему вспышку в лицо из темноты и приземлившемуся после дропа практически вслепую. Искусственный свет, как правило, имеет очень небольшую эффективную протяжённость и ширину луча. Другими словами, трюк должен попасть точно в пятно света. Для удобства ориентации при обсуждении того, кто и куда направляется, мы использовали простую лазерную указку, которой показывали на склоне место для подвига. Если всё рассчитать правильно, можно получить эффектный кадр с жёстким объёмным светом.

Вспышки также интересно использовать для смешанного света, когда задний план подсвечен солнцем или индустриальными огнями, а райдер – импульсным светом.

Еще можно использовать цветные фильтры для создания сюрреалистичных фотографий.

При изучении экстрим-фото, конечно, стоит опираться на чужой опыт. Смотреть и вдохновляться работами известных экстрим-фотографов, пытаться понять, как это снято. Но не стоит замыкаться только на одном направлении съёмки. Осознанный опыт в других жанрах обогащает видение и в горной фотографии.

Съёмка в горах – это увлечение с полноценным набором опасных факторов, присущих этой стихии. Поэтому фотографу лучше и безопаснее не только обладать хорошей физической формой и иметь надёжное снаряжение, но и развивать навыки, необходимые спортсменам в этой области, и быть "в теме". Это прямо влияет на результат и еще больше на то, чтобы ваш фотошедевр был не последним.

Снаряжайтесь в горы правильно, особенно зимой! Выбирайте качественную одежду и снаряжение проверенных брендов, которым доверяют профессионалы!

Горнолыжная одежда Десенте (Descente)
Горнолыжная одежда Мармот (Marmot)
Пуховики Мармот (Marmot)
Женские пуховики Мармот (Marmot)

Нам будет приятно, если Вы расскажете о нашей статье друзьям.